Износ цепи: как измерить и когда пора менять
Велосипедная цепь — настоящий трудяга. На нее приходятся колоссальные нагрузки при каждом нажатии на педали, она работает в пыли, грязи и под дождем. Неудивительно, что это один из самых быстроизнашивающихся расходников в велосипеде. Но главная проблема заключается в другом: изношенная цепь не просто хуже работает, она начинает стремительно убивать остальные, гораздо более дорогие элементы трансмиссии — кассету (задние звезды) и систему (передние звезды).
В этой статье мы подробно разберем, что такое «растяжение» цепи, как его правильно измерить в домашних условиях и в какой момент необходимо отправляться в магазин за новой деталью, чтобы сэкономить на ремонте.
Миф о «растяжении»: что на самом деле происходит с цепью?
В велосипедной среде часто можно услышать фразу: «цепь растянулась». Из-за этого многие новички думают, что стальные пластины действительно вытягиваются под нагрузкой, как резина. Это миф.
На самом деле металл пластин остается неизменным. Износ происходит внутри шарниров: металлические пины (оси) и ролики постепенно стираются друг о друга из-за трения и попадания абразива (песка и пыли). В результате зазоры между деталями увеличиваются, и каждое звено становится на долю миллиметра длиннее. Умножьте эти доли миллиметра на 110–120 звеньев, и вы получите ту самую «растянутую» цепь, которая больше не попадает точно в шаг зубьев кассеты.
Почему так важно вовремя менять цепь?
Новая цепь идеально ложится в углубления между зубьями звезд. Когда цепь удлиняется из-за износа, шаг ее звеньев перестает совпадать с шагом зубьев. Нагрузка ложится не на 5–7 зубьев одновременно, а всего на один-два.
Из-за этого твердые ролики цепи начинают буквально стачивать профиль зубьев кассеты и системы, делая их похожими на акульи плавники. Если вы доведете трансмиссию до такого состояния, установка новой цепи уже не поможет — она будет постоянно проскакивать под нагрузкой, и вам придется менять весь привод целиком (кассету, систему и цепь), что обойдется в круглую сумму.
Как измерить износ цепи: 3 проверенных способа
Определить степень износа «на глаз» во время езды практически невозможно. Для этого нужны простые измерения.
Способ 1. Использование специального калибра
Это самый быстрый, точный и удобный метод. Калибр для цепи (или «цепной щуп») — это недорогой металлический шаблон, который должен быть в арсенале каждого велосипедиста. На нем обычно есть две стороны с отметками: 0.75 (или 0.7) и 1.0.
Как пользоваться:
Если калибра нет, но в гараже или дома есть штангенциркуль, вы можете получить не менее точные данные.
Если под рукой нет вообще никаких инструментов, можно провести экспресс-тест прямо на улице.
Точный момент замены зависит от количества скоростей (звезд сзади) на вашем велосипеде. Современные 10-12-скоростные цепи тоньше и требуют более трепетного отношения, чем классические 7-8-скоростные.
Заключение
Регулярная проверка цепи — это золотое правило грамотного велолюбителя. Купите простейший калибр, проверяйте трансмиссию каждые 300–500 километров пробега, не забывайте очищать ее от абразивной грязи и вовремя смазывать (специальным маслом или парафиновой смазкой). Стоимость новой цепи несоизмеримо меньше стоимости замены всего привода. Заботьтесь о своем велосипеде, и он будет отвечать вам плавным и бесшумным ходом на тысячах километров пути!
В этой статье мы подробно разберем, что такое «растяжение» цепи, как его правильно измерить в домашних условиях и в какой момент необходимо отправляться в магазин за новой деталью, чтобы сэкономить на ремонте.
Миф о «растяжении»: что на самом деле происходит с цепью?
В велосипедной среде часто можно услышать фразу: «цепь растянулась». Из-за этого многие новички думают, что стальные пластины действительно вытягиваются под нагрузкой, как резина. Это миф.
На самом деле металл пластин остается неизменным. Износ происходит внутри шарниров: металлические пины (оси) и ролики постепенно стираются друг о друга из-за трения и попадания абразива (песка и пыли). В результате зазоры между деталями увеличиваются, и каждое звено становится на долю миллиметра длиннее. Умножьте эти доли миллиметра на 110–120 звеньев, и вы получите ту самую «растянутую» цепь, которая больше не попадает точно в шаг зубьев кассеты.
Почему так важно вовремя менять цепь?
Новая цепь идеально ложится в углубления между зубьями звезд. Когда цепь удлиняется из-за износа, шаг ее звеньев перестает совпадать с шагом зубьев. Нагрузка ложится не на 5–7 зубьев одновременно, а всего на один-два.
Из-за этого твердые ролики цепи начинают буквально стачивать профиль зубьев кассеты и системы, делая их похожими на акульи плавники. Если вы доведете трансмиссию до такого состояния, установка новой цепи уже не поможет — она будет постоянно проскакивать под нагрузкой, и вам придется менять весь привод целиком (кассету, систему и цепь), что обойдется в круглую сумму.
Как измерить износ цепи: 3 проверенных способа
Определить степень износа «на глаз» во время езды практически невозможно. Для этого нужны простые измерения.
Способ 1. Использование специального калибра
Это самый быстрый, точный и удобный метод. Калибр для цепи (или «цепной щуп») — это недорогой металлический шаблон, который должен быть в арсенале каждого велосипедиста. На нем обычно есть две стороны с отметками: 0.75 (или 0.7) и 1.0.
Как пользоваться:
- Установите крючок на одном конце калибра между роликами натянутой цепи.
- Опустите второй конец калибра в цепь.
- Если носик калибра не проваливается внутрь звеньев, а ложится поверх них — ваша цепь в отличном состоянии.
- Если проваливается сторона 0.75 — износ достиг 75%.
- Если проваливается сторона 1.0 — износ 100% и более.
Если калибра нет, но в гараже или дома есть штангенциркуль, вы можете получить не менее точные данные.
- Раздвиньте губки штангенциркуля для внутреннего измерения на 119 мм.
- Вставьте их между роликами цепи и аккуратно раздвиньте до упора, чтобы они уперлись в ролики, слегка натянув цепь.
- Посмотрите на результат:
- 119,5 – 119,7 мм — цепь новая или в идеальном состоянии.
- 120,6 – 120,9 мм — цепь изношена, требуется замена.
- Больше 120,9 мм — критический износ, цепь подлежит замене вместе с кассетой.
Если под рукой нет вообще никаких инструментов, можно провести экспресс-тест прямо на улице.
- Переключите цепь на самую большую переднюю звезду.
- Пальцами возьмитесь за цепь в положении на «3 часа» (спереди, ровно посередине звезды) и потяните ее на себя, оттягивая от зубьев.
- Если цепь оттягивается лишь слегка, и зубья под ней почти не видно — все в порядке.
- Если цепь отходит настолько, что вы видите зуб целиком (или больше половины зуба) — она сильно изношена и требует немедленного внимания.
Точный момент замены зависит от количества скоростей (звезд сзади) на вашем велосипеде. Современные 10-12-скоростные цепи тоньше и требуют более трепетного отношения, чем классические 7-8-скоростные.
- Износ менее 0.5%: Цепь в порядке, смело продолжайте кататься.
- Износ 0.5%: Пора менять цепь, если у вас трансмиссия на 11 или 12 скоростей. Для 7-10 скоростей это еще норма.
- Износ 0.75%: Обязательная замена цепи для 7-10 скоростных трансмиссий. Кассета при этом, скорее всего, еще жива, и новая цепь с ней отлично приживется без проскоков.
- Износ 1.0% и более: Точка невозврата. Замена одной только цепи уже не поможет. Старая кассета не примет новую цепь, поэтому придется покупать и менять обе детали разом.
Заключение
Регулярная проверка цепи — это золотое правило грамотного велолюбителя. Купите простейший калибр, проверяйте трансмиссию каждые 300–500 километров пробега, не забывайте очищать ее от абразивной грязи и вовремя смазывать (специальным маслом или парафиновой смазкой). Стоимость новой цепи несоизмеримо меньше стоимости замены всего привода. Заботьтесь о своем велосипеде, и он будет отвечать вам плавным и бесшумным ходом на тысячах километров пути!